세액공제 한도인 600만 원을 채우면서 동시에 다달이 들어오는 현금까지 챙기겠다는 셈법인데, 계산해 둔 숫자를 보니 꽤 그럴듯해 보인다.

원금을 1억 5천만 원 정도로 잡고 연 배당률을 10~20% 사이로 계산하면, 매달 120만 원에서 250만 원 정도가 나온다는 계산이다.

얼핏 보면 은퇴 후에 매달 들어오는 든든한 용돈처럼 느껴진다. 하지만 이 계산에는 한 가지 큰 전제가 깔려 있다.

주가가 어떻게 움직이든 지금처럼 높은 배당률이 계속 유지될 것이라는 생각이다.

실제로 이런 상품들은 매일 주가의 일정 비율만큼 주가가 오를 때 얻을 수 있는 이익(콜옵션)을 시장에 팔아서 수익을 만들어낸다.

상승 가능성을 일부 내려놓는 대신 분배금을 챙기는 구조인데, 최근에는 시장의 변화 폭이 커서 연 17% 수준의 높은 배당을 주기도 했다.

하지만 시장이 조용해지면 이 배당률도 떨어질 수밖에 없고, 주가 자체가 크게 떨어지면 배당금보다 원금이 줄어드는 속도가 더 빠를 수도 있다.

은퇴까지 아직 10년이나 남았고 당장 월급이 나오는 상황이라면, 굳이 지금부터 현금흐름에 목맬 필요가 있냐는 지적이다.

은퇴가 가까워지기 전까지는 위험이 좀 있더라도 자산을 크게 키울 수 있는 성장주에 집중하고, 은퇴가 임박했을 때 배당형 상품으로 천천히 바꿔가는 게 자산을 불리는 데 훨씬 유리하다는 뜻이다.

흥미로운 점은 세금 문제다.

연금계좌라서 세금 부담이 거의 없을 거라 기대할 수 있지만, 이 상품이 국내 주식을 담고 있는지 해외 주식을 담고 있는지에 따라 세금 결과는 완전히 달라진다.

국내 주식을 바탕으로 만든 커버드콜 상품은 그냥 일반 계좌에서 투자해도 거래 이익에 세금이 붙지 않는다.

그런데 이걸 굳이 연금계좌에 넣어두면 나중에 돈을 찾을 때 안 내도 될 연금소득세(3.3~5.5%)를 괜히 새로 내야 한다.

그래서 국내 주식형 커버드콜은 연금계좌와 궁합이 맞지 않는다. 반대로 미국 지수나 미국 종목을 담은 해외형 커버드콜은 이야기가 다르다.

일반 계좌에서 받으면 배당소득세 15.4%를 바로 떼어가지만, 연금계좌에 넣어두면 당장 세금을 안 떼고 그 돈으로 재투자를 하다가 나중에 훨씬 낮은 연금소득세만 내면 되니 유리해진다.

똑같은 커버드콜이라는 이름을 달고 있어도 어디에 투자하느냐에 따라 절세 효과가 완전히 반대가 된다.

10년에 한 번쯤 찾아오는 큰 시장 폭락에 대한 우려도 빠지지 않는다. 주가가 크게 떨어지면 분배금 금액도 같이 줄어들 수밖에 없다. 그래서 나온 배당금을 매번 바로 재투자하기보다는, 일정 부분은 현금으로 쥐고 있다가 주가가 많이 빠졌을 때 나누어 사들이는 게 안전망이 될 수 있다.

또한 한 종목에만 올인하기보다는 성격이 다른 상품 몇 개로 나누어 담는 게 안전하다. 미국 대형 기술주, 배당 성장주, 국내 금융주처럼 서로 다른 자산으로 나눈다면 특정 산업이 흔들려도 전체 자산이 크게 흔들리는 걸 막을 수 있다.

국민연금처럼 이미 든든하게 들어오는 돈이 있다면 커버드콜 비중을 높여도 괜찮겠지만, 그렇지 않다면 성장주와 배당주의 균형을 잘 잡는 게 중요하다.

커버드콜이라는 상품 자체가 무조건 좋다거나 나쁘다고 말할 수는 없다. 내가 은퇴할 때까지 얼마나 남았는지, 매달 들어오는 수입이 있는지, 마음 편하게 견딜 수 있는 변동성은 어느 정도인지에 따라 최선의 선택은 달라진다.

다만 한 가지 분명한 건, 절세계좌를 활용할 때는 내가 사려는 상품이 국내 자산 기반인지 해외 자산 기반인지 세금 구조를 꼭 확인해야 한다는 점이다.

이걸 잘 모른 채 남들 따라 연금계좌에 담았다가는 기대했던 절세 혜택을 못 받을 수도 있다. 완벽한 정답을 찾으려고 애쓰기보다는, 내 상황에 맞춰 꾸준히 점검하고 조율해 나가는 게 가장 현실적이고 현명한 투자 방식이 아닐까 싶다.

본 글은 특정 종목에 대한 매수 매도 추천이 아니며, 다양한 관점 중 하나로 참고용으로 보면 된다. 투자 결정은 반드시 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 한다.

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“이 돈들도 다 똑같이 세금 내고 건강보험료에도 똑같이 들어가는 건가?” 싶은 거다.

막상 찾아보면 소득 종류마다 다루는 방식이 완전히 다른데, 이걸 모르고 있다가 어느 날 갑자기 건강보험 피부양자 자격을 잃거나 생각지도 못한 건보료 폭탄 고지서를 받는 경우도 많다.

나중에 당황하지 않으려고 소득 종류별로 세금이랑 건강보험료가 어떻게 달라지는지 차근차근 정리해보기로 했다.

우선 세법에서 소득을 나누는 기준부터 볼 필요가 있다.

크게 종합소득과 분류소득 두 가지로 갈린다.

종합소득은 1년 동안 버는 여섯 가지 돈, 그러니까 월급, 연금, 사업 번 돈, 기타 소득, 이자, 배당을 몽땅 하나로 묶어서 계산하는 방식이다.

돈이 묶여서 덩치가 커질수록 세금 비율이 쑥 올라가는 구조라, 여러 가지 길로 돈을 버는 사람일수록 세금 부담이 크게 커진다.

반면에 분류소득은 퇴직금이나 집·주식 팔아서 번 돈처럼 오랜 시간에 걸쳐 만들어진 소득을 말한다.

이런 건 다른 소득이랑 섞지 않고 따로 떼어내서 계산한다. 몇 년, 길게는 몇십 년 동안 차곡차곡 쌓인 가치가 한 번에 돈으로 바뀐 건데, 이걸 단 1년 만에 다 번 것처럼 쳐서 세금을 매기면 세금이 지나치게 세지니까 일부러 떼어내서 다르게 계산해 주는 거다.

종합소득에 들어가는 여섯 가지를 하나씩 뜯어보면 성격이 참 제각각이다.

제일 흔한 월급 같은 근로소득은 연말정산을 거쳐 다른 소득과 합쳐지지만, 일용직으로 번 돈은 그냥 처음부터 일정 비율만 세금으로 떼고 깔끔하게 끝난다. 연금도 다 같은 연금이 아니다.

국민연금이나 공무원연금 같은 공적연금은 버는 돈 대부분이 종합소득에 들어가지만, 개인적으로 넣는 연금저축 같은 사적연금은 1년에 1,500만 원 이하로 받으면 저렴한 세율로 깔끔하게 마무리가 된다.

사업소득에서 자주 흔들리는 주택 월세 소득은 연 2,000만 원 이하면 따로 떼어내서 적은 세금으로 끝낼 수 있지만, 이 기준을 넘어가면 통째로 종합소득에 들어가 세금이 커진다.

강연료나 원고료 같은 기타소득도 번 돈 기준 연 300만 원을 넘기면 종합소득으로 묶여버린다.

예금 이자나 주식 배당 같은 금융소득도 흥미롭다. 이 둘을 합쳐서 연 2,000만 원까지는 15.4%만 떼고 끝나는데, 이걸 넘어서는 순간 초과한 금액만 종합소득에 얹혀서 세율이 훌쩍 뛴다. 이자와 배당을 같이 받는 편이라면 이 합산 기준을 늘 염두에 둬야겠다고 느꼈다.

반면에 퇴직금이나 부동산·주식을 팔아서 남긴 돈은 종합소득과 아예 다른 길을 간다.

퇴직금은 한 번에 목돈으로 받을 수도 있고 연금으로 나눠 받을 수도 있는데, 연금으로 쪼개서 받으면 세금을 30~40%나 깎아준다.

확실히 한 번에 받기보다는 천천히 나눠 받는 게 세금 면에서 훨씬 유리하게 설계되어 있다. 집이나 부동산을 팔아 남긴 양도소득도 차익에 대해서만 따로 신고하고 내는 구조인데, 오래 보유할수록 세금을 줄여주는 혜택이 붙어서 오래 쥐고 있을수록 유리해진다.

이 두 가지 소득의 핵심은 종합소득과 절대 섞이지 않는다는 점이고, 이게 바로 건강보험료 문제와도 직결된다.

여기서 정말 주의 깊게 봐야 할 게 바로 건강보험료다.

세금 낼 때 계산하는 소득이랑 건보료 낼 때 반영하는 소득 비율이 완전히 다르기 때문이다.

월급은 비과세를 뺀 금액 그대로 100% 반영되지만, 국민연금 같은 공적연금은 받는 돈의 절반만 건보료 기준에 들어가고, 사적연금은 아예 건보료 계산에 포함조차 안 된다.

사업소득은 경비 빼고 남은 금액 기준 100%가 들어간다. 금융소득은 연 1,000만 원이 커트라인인데, 이 이하면 건보료에 전혀 영향이 없지만 1,000만 원을 단 1원이라도 넘기는 순간 넘은 금액만 들어가는 게 아니라 1,000만 원 전체가 100% 건보료 산정에 반영되어 버린다.

세금은 넘는 금액만 합쳐서 내는 것에 비해 건보료는 통째로 들어간다는 점이 참 무섭게 느껴지는 대목이다. 반면 퇴직금이나 부동산 판 돈은 건보료 산정에서 아예 빠진다.

아무리 큰 차익을 얻거나 퇴직금을 많이 받아도 그 자체로는 건보료가 오르지 않는다. 다만 그 목돈을 다시 예금에 넣어 이자를 받거나 주식에 투자해서 배당을 받으면, 그 이자나 배당이 다시 건보료에 영향을 주게 된다.

특히 가족의 건강보험 밑으로 피부양자에 들어가 있다면 기준이 더 까다롭다.

사업자등록을 한 상태라면 사업으로 번 돈이 단 1원만 있어도 그 즉시 피부양 자격을 잃는다. 사업자등록이 없다면 1년에 500만 원까지는 괜찮은데, 이걸 모르고 소소하게 부업 하겠다고 사업자를 냈다가 피부양자에서 튕겨 나가는 경우가 정말 많다.

또 근로, 연금, 사업, 기타, 금융소득을 다 합쳐서 연 2,000만 원을 넘겨도 피부양자에서 탈락한다. 이때 부부 중 한 명만 탈락해도 나머지 한 명까지 같이 튕겨 나가게 된다.

여기에 소득 말고 재산 기준도 따로 있어서, 재산세 과세표준이 9억 원을 넘거나, 5억 4천만 원을 넘으면서 연간 소득이 1,000만 원을 넘어가면 자격이 상실된다. 소득과 재산 두 가지를 같이 챙겨야 하는 이유다.

결국 돌이켜보면 얼마나 버느냐도 중요하지만, 돈이 어떤 모양으로 들어오느냐가 훨씬 중요해 보인다.

같은 돈이라도 개인연금으로 받으면 건보료가 안 나오지만, 사업소득으로 잡히면 바로 건보료 부담으로 이어진다. 금융소득도 1,000만 원이라는 턱을 넘느냐 안 넘느냐에 따라 대우가 완전히 달라진다.

나중에 은퇴를 하거나 여러 방식으로 돈을 벌 계획을 세울 때, 소득을 언제 어떤 형태로 만들지 미리 머릿속으로 그려보는 것만으로도 세금이랑 건보료를 상당히 아낄 수 있겠다는 생각이 든다.

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금액이 크지 않을 때는 계좌 하나로 몰아넣어도 별 문제가 없다.

하지만 어느 정도 쌓이기 시작하면 얘기가 달라진다. 계좌를 용도별로 나눠서 운용하는 것과 그냥 한 계좌에 몰아두는 것은, 나중에 세금 차이가 크게 벌어진다.

연금 관련 자료를 이것저것 찾아보면서 계좌별 용도와 인출 순서를 스스로 정리해봤다. 은퇴를 준비하는 입장에서 한 번쯤 참고할 만한 내용이라 생각된다.

계좌를 왜 5개로 나눠야 할까?

1. 퇴직금을 받는 IRP 계좌

퇴직금을 이체받는 용도의 계좌다.

55세 이후 수령하면 퇴직소득세를 30~40% 정도 절감할 수 있고, 나중에 목돈이 필요할 때 주로 활용하기 좋다.

운용하는 동안 발생한 수익은 연금소득세(5.5~3.3%) 대상이 된다. 계좌별로 정해진 연금수령한도를 넘기지 않도록 신경 써야 하며, 퇴직 직전에 새로 만들어도 무방하다.

2. 세액공제형 IRP

연 300만원 한도로 납입하면 연말정산에서 39만6천원 혹은 49만5천원 정도를 돌려받는다.

다만 이 계좌는 원금까지도 나중에 연금소득세(5.5~3.3%) 대상이 된다.

퇴직 후에는 계좌별 수령한도와 사적연금 합산 1500만원 한도를 함께 신경 써야 한다. 흔히 세액공제 계좌라고 부른다.

3. 세액공제형 연금저축펀드

연 600만원까지 납입하면 세액공제로 79만2천원 혹은 99만원을 돌려받는다. 나머지 조건은 2번 계좌와 비슷하다. 원금도 과세 대상이고, 수령한도를 신경 써야 하는 점도 같다.

4. 비과세형 연금저축펀드

연 900만원까지 추가 납입이 가능한 계좌다. 원금은 비과세이고, 운용 중 발생한 수익만 연금소득세 대상이 된다. 퇴직 전후로 목돈이 필요하면 원금은 자유롭게 인출할 수 있다는 점이 특징이다.

5. 비과세형 연금저축펀드 하나 더

4번 계좌가 연금 수령을 시작한 뒤에도 추가로 납입할 공간이 필요할 때를 대비한 계좌다.

미리 1만원 정도만 넣어서 만들어두면 나중에 필요할 때 바로 쓸 수 있다. 연금저축펀드는 개설 후 5년이 지나야 수령이 가능하기 때문에, 실제 납입은 나중에 하더라도 계좌 자체는 미리 만들어두는 편이 유리하다고 생각한다.

계좌 안에 담을 상품, 아무거나 괜찮을까

개별 주식이나 해외에 직접 상장된 ETF는 연금계좌에 담을 수 없다.

반면 국내에 상장된 해외 ETF는 담을 수 있고, 실제로 많이들 보유하는 편이다.

특히 국내상장 해외ETF(양도차익 과세)나 고배당 ETF(배당소득세 대상)처럼 일반계좌에서는 15.4%, ISA에서는 9.9%의 세금을 내야 하는 상품이라면 얘기가 다르다고 본다.

이런 상품을 연금계좌 안에 넣어두면 5.5~3.3% 수준의 낮은 세율만 적용받기 때문에, 연금계좌와 궁합이 특히 잘 맞는 상품이라고 생각한다.

은퇴 후, 어떤 순서로 꺼내 쓰면 좋을까?

시기별로 나눠서 생각하면 아래와 같은 흐름이 된다.

1단계 – 퇴직 직후, 다른 소득이 없을 때 세액공제형 계좌(2번+3번)를 합쳐서 연 2700만원까지 수령한다.

종합소득세로 신고해도 실효세율이 5.5% 정도밖에 되지 않기 때문이다. 남는 돈이 있다면 5번 계좌(비과세)에 옮겨 넣고, 추가로 필요한 자금은 1번(퇴직 IRP)이나 4번(비과세) 계좌에서 꺼낸다.

왜 하필 2700만원인가 하면, 종합과세로 신고할 때 연금소득공제나 기본공제 등을 반영하면 1500만원 이하로 받을 때와 세율이 거의 비슷해지기 때문이다.

세액공제 계좌에 돈이 너무 많이 쌓여 있으면 나중에는 어쩔 수 없이 연 1500만원을 넘겨서 받아야 하는 상황이 오고, 그때는 국민연금 수령액과 합산해 종합과세를 하면 실효세율이 확 뛰어오른다. 그래서 아직 실효세율이 낮을 때 미리 정리해두는 편이 유리하다고 생각한다.

2단계 – 국민연금을 받기 시작한 뒤 이제부터는 국민연금과 합산해야 하므로 세액공제 계좌(2번+3번)에서는 1500만원 이하로만 받는 게 안전하다(연금소득세 5.5%). 추가로 필요한 자금은 여전히 1번, 4번 계좌에서 충당한다.

3단계 – 세액공제 계좌를 다 정리한 뒤 1번과 4번 계좌에서 받는다. 이때 운용수익만 남아 있는 상태로 수령하면 5.5~3.3% 세율이 적용된다.

한쪽 계좌를 먼저 집중적으로 비워내는 편이, 나중에 두 계좌 모두 수익금만 남아서 1500만원 한도에 걸릴 위험을 줄이는 방법이라고 본다. 목돈이 필요하면 5번 계좌의 원금을 꺼내 쓰면 되는데, 이 부분은 비과세다.

4단계 – 마지막으로 5번 계좌 원금은 비과세이고, 수익 부분만 3.3% 세율이 적용된다.

목돈이 필요할 땐 어느 계좌부터…

목돈이 급하게 필요한 상황이라면 세액공제 계좌보다는 퇴직연금용 IRP(1번)를 먼저 건드리는 편이 낫다고 생각한다. 퇴직연금은 수령한도 안에서 찾으면 퇴직소득세를 30~40% 감면받고, 한도를 넘겨도 감면 없이 퇴직소득세만 내면 끝이라 별다른 페널티가 없다.

반면 세액공제 계좌는 계좌별 수령한도를 넘기면 16.5%라는 꽤 높은 기타소득세가 붙고, 다른 세액공제 계좌와 합쳐서 1500만원을 넘기면 종합과세까지 걸릴 수 있어 페널티가 훨씬 무겁다. 그래서 목돈이 필요한 순간에는 퇴직연금계좌를 우선 활용하는 편이 부담이 적다고 본다.

참고로 수령한도는 해마다 조금씩 늘어난다. 퇴직금 원금이 3억원이라면 1년차 한도만 해도 (3억÷10)×120% 계산으로 3600만원 수준까지 나온다. 생각보다 여유가 있는 편이다.

세액공제를 받지 않은 자금이나 ISA에서 넘어온 자금은 애초에 비과세 성격을 갖고 있는데, 이걸 실제로 비과세 계좌로 인정받으려면 절차가 하나 필요하다.

수령을 시작하기 전에 국세청에서 관련 서류를 발급받아 금융기관에 제출하고, 비과세로 지정하고 싶은 계좌의 금액을 지정해야 한다.

이 지정이 끝나야 원금을 한도 제한 없이, 세금 없이 인출할 수 있고 1500만원 한도 계산에도 포함되지 않는다.

다만 원금의 마지막 금액과 운용수익이 같은 해에 함께 출금되는 경우에는 계좌별 수령한도를 지켜야 한다는 점은 기억해둘 필요가 있다.

운용수익이 크게 불어난 경우라면, 다른 소득이 없는 시기에 세액공제 계좌에서 1500만원이 아니라 2700만원까지 넉넉하게 꺼내서 비과세 계좌로 옮겨두는 것도 하나의 방법이 될 수 있다고 생각한다.

또 하나 알아두면 좋은 점은, 세액공제형 계좌라는 게 처음부터 별도로 정해진 상품이 아니라는 사실이다.

일반 연금저축계좌를 하나 더 만들어서 추가 납입 용도로만 쓰다가, 수령을 시작하기 전에 국세청 서류를 근거로 비과세 계좌로 지정하는 방식이다. 그러니 계좌 자체는 미리 만들어두고, 지정은 나중에 해도 무방하다.

계좌 하나로 뭉쳐서 운용하면 당장은 편할 수 있지만, 금액이 커질수록 세금 부담이 눈덩이처럼 불어난다는 걸 이번에 알게 됐다.

반대로 용도별로 나눠서 미리 계획을 세워두면 같은 돈이라도 손에 쥐는 금액이 꽤 달라질 수 있다고 생각한다.

다만 여기 정리한 내용은 개인적으로 자료를 찾아보며 이해한 수준이고, 세법은 개정될 수 있으며 개인의 소득 상황이나 가입 시기에 따라 적용 방식이 달라질 수 있다.

실제 계좌 설계나 인출 계획을 세울 때는 반드시 금융기관이나 세무 전문가와 상담한 뒤 결정하는 것을 권한다. 이 글은 투자 권유가 아니라 개인적인 정리 노트임을 밝혀둔다.

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